SANCA

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Pendant que je fais route vers Saint Mandrier, mon équipage ronge son frein dans le train.

Arrivé à Saint Mandrier, je joue les paparazzi pour surprendre l’arrivée du taxi qui amène l’équipage.

Il devait nous attendre, il est où ?

T’es où ?
Réponse laconique : Ponton B, et je coupe.

Il est où, ce ponton B ?
Il aurait pu se déranger, quand même !

Voilà le ponton.

Ca y est, je suis repéré.

Soulagement.

Départ pour Porquerolles, où il est prévu de mouiller pour se baigner.

Mouillage au Petit Langoustier.
Mais l’équipage refuse de se baigner depuis le bateau : en mer, il y a des bêtes.
On ne peut se baigner que sur la plage.
Et seulement là où il y a du monde.

Comme j’ai accosté sur une plage déserte, on reviens à bord.
Lucie se propose pour ramer.

Malgré une route légèrement en zig-zag, elle ne s’en sort pas trop mal, on rejoint le Sanca.

Devant le manque d’intérêt de l’équipage pour le mouillage forain, je décide de passer la nuit à Porquerolles.
A l’unanimité, les deux équipières choisissent de se régaler avec une pizza très couleur locale, plus une crêpe au Nutella, pour compléter le tableau.
Quelle misère !

Ca discute ferme sur la place de Porquerolles.

Je suis vu !

Le lendemain, départ pour Port Cros, où une chambre d’hôtel attends l’équipage.
En cours de route, on se prend un grain qui achève de brouiller les filles avec la navigation.

Le Sanca en bout de ponton, avec la toile bleue pour se préserver du soleil.

L’hôtel à Port Cros, avec la chambre (petite flèche) et la piscine derrière (grosse flèche, parce que très important).
Le soir, repas au restau, ça c’est des vacances.

Pendant deux jours, on  ne les voit qu’à midi pour les repas, et ensuite, piscine en continu.
Venir à Port Cros uniquement pour se baigner dans une piscine, ça a épaté la patronne de l’hôtel.

Fin du séjour, l’équipage réintègre le bord.

Au revoir Port Cros.

On goute aux joies de la navigation.

Sans aucune modération.

Devant le manque d’intérêt généralisé pour la navigation et pour le mouillage, direction le Lavandou pour passer les derniers jours en profitant de la plage.

Là, tout y est : la plage de sable, le monde.

Le soir, le verdict tombe : la plage, c’est bien pour bronzer, mais pas pour se baigner.
Comme vivre au bateau, c’est nul (et même pire), on avance le départ pour qu’elles passent deux jours à Toulon, dans un hôtel (avec piscine, ça va sans dire).

Par contre, le vendeur de glace a eu un franc succès.
Mais on ne peut pas passer ses journées à manger des glaces, alors départ demain matin.

Débarquement des valises.
Pour des filles, les malles ne sont pas démesurées.

En attente du bus avec deux jours de vraies vacances en perspectives, avec hôtel, piscine et pizza.

Après un voyage sans aucun charme avec la SNCF, plus une heure de bus, je retrouve le Sanca avec plaisir.

Vers Port Man

C’est beaucoup mieux que les transports en commun

Nous sommes fin Juin, il y a encore de la place.
A partit de la semaine prochaine, la fréquentation va considérablement augmenter, il faudra trouver des mouillages moins faciles.

Au petit jour, l’endroit est encore tranquille.

Mais à midi, ça rapplique de partout.

Au moment du repas, une mouette vient mendier des restes, mais c’est qu’elle va me ch… sur l’annexe, cette bête !

Je quitte Port Man pour Port Cros.

Je mouille en face de Port Cros, à l’arrière de l’ile Bagaud.

Le lendemain matin, je me lève aux aurores pour faire une ballade à Port Cros avant l’arrivée des navettes.

Je quitte le Sanca exposé au soleil levant pour rejoindre Port Cros.

En face, Port Cros est encore dans l’ombre.

J’arrive avec le soleil.

A l’intérieur du port, tout est calme.
Dans moins de deux heures, les navettes vont déverser des centaines de promeneurs qui vont envahir les sentiers, et surtout les terrasses des cafés.

Le chemin est au frais.

Pas de nouveaux locataires dans le petit cimetière.

Le chemin longe la côte.

En face, l’ile Bagaud avec le Sanca au mouillage.

En s’éloignant encore, je peux voir l’ile bagaud en entier.

Quelques vues qui valent la peine de marcher un peu.

Surtout que le chemin non plus n’est pas désagréable.

On change d’angle.

Le chemin descend jusqu’à la plage, et il faut remonter un escalier taillé dans le rocher, dont la hauteur des marches n’est pas spécialement conçue pour le troisième âge.

Au bout de  l’ile, on arrive à la pointe de la galère, avec un mouillage plus exposé que Port Man, et qui n’est pas beaucoup fréquenté.

Un peu plus loin, l’entrée de Port Man, beaucoup plus grand, et aussi beaucoup plus fréquenté.

C’est encore vivable.

Dans une semaine, ce sera bondé.

Le retour se fait par un large chemin qui passe à l’intérieur des terres, par les crêtes.

Après 5H de marche, je retrouve mon annexe avec une faim de loup.

Après le repas, je quitte le mouillage pour Porquerolles.

Au loin, la pointe des Mèdes.

On peut passer au raz des rochers, mais il faut éviter en été à cause des plongeurs.

Mouillage au Petit Langoustier pour être proche de Saint Mandrier dans la rade de Toulon où je dois prendre un nouvel équipage demain matin.

Je suis mouillé à côté d’un vieux gréement en bois qui promène des ados.

Le soir, les gamins se contentent de discuter sans mettre le rap à fond la caisse.

Le le demain, départ pour Saint Mandrier.

En face, la rade de Toulon.

Mercredi 12 Juin, départ pour Porquerolles.
Je pars avec Jean-Paul et son Dehler, qui a prévu de m’accompagner.

Pendant que je fais le plein de carburant, il en profite pour sortir du port le premier.

Le vent n’est pas au rendez-vous, et on se traine à moins de 2 nœuds.

Au bout d’une heure, on met le moteur, en espérant trouver le vent, comme la météo nous l’a promis.

Après une heure de brise Volvo, Jean-Paul qui craint de faire 30 heures de moteur, fait demi-tour et rentre au port.
De toutes façons, il n’était pas trop enthousiaste à l’idée d’une nuit en mer.
Il finira par aller naviguer le long de la côte espagnole.

Vers 15H, le vent s’est levé, j’ai mis les voiles en ciseau, vent arrière.
Au début, j’avançait à 3 nœuds, puis 4, puis 5.
A la nuit tombante, le vent a forcit nettement, j’ai passé la nuit entre 7 et 8 nœuds, avec une bonne houle qui m’a bercé sans ménagements toute la nuit.

Vers 9H je passe le cap Cicié, le vent et la houle se sont calmés depuis le lever du jour.

Le vent est complètement tombé, je finis au moteur.
On voit Porquerolles au loin.

Le fort du petit Langoustier qui domine le mouillage.

A midi, je suis mouillé, j’installe la toile qui me protège du soleil, et on passe aux choses sérieuses : Murex mayonnaise, soupe de poissons avec petits croutons aillés et rouille sétoise.

Et pour finir, café-limoncello avant la sieste.
La belle vie.

Le lendemain, départ pour l’ile de Port Cros.

Le matelot n’a pas l’air trop malade.

Navigation tranquille.

Le matelot fait le fier.

On fait une halte dans la baie de Port Man, le temps de passer une entrecôte sur le grill.

Après une bonne sieste, je porte mon équipage à terre pour une randonnée vers Port Cros.

Ils ont pris quelques photos le long du chemin.

Une petite plage de sable déserte.

De très belles pierres que Jean-Pierre a refusé énergiquement de mettre dans son sac à dos.

Et on hésite pas à déranger deux jeunes goélands.

Pendant ce temps, je lève l’ancre pour les retrouver à Port Cros.

Je longe la côte, très rocheuse.

Port Cros est en vue.

Port Cros, avec les bateaux sur bouée devant le petit port.
Je m’amarre aussi à une bouée et je récupère l’équipage avec l’annexe.
Je ramène aussi à bord des genoux en compote et des coups de soleil bien cuisants.
Après une nuit bercée par un clapot léger, et un petit déjeuner consistant on met le cap sur Porquerolles : deux jours de mauvais temps sont annoncés.

Le Sanca amarré le long du quai qui borde la jetée à Porquerolles.
Le vent joue du violon dans les haubans.
L’équipage est parti au restaurant fêter l’appel du général de Gaulle, et aussi l’anniversaire d’une équipière dont nous tairons charitablement l’âge exact.
Dilou garde le navire.

Pendant 2 jours, ballades à terre, et bien à l’abri, apéro, repas légers et parties de cartes animées.

Les soucis de l’existence ont déserté le navire.
Le mauvais temps terminé, on part pour mouiller au Petit Langoustier.

Tout va bien pendant le trajet, mais quand on a mouillé, un léger clapot balance le bateau, et le matelot est la proie d’un malaise subit qui l’empêche de jouir de la beauté du paysage.

Sans pitié, les autres membres d’équipage ne pensent qu’à se moquer du malheureux.

Lorsque le malade est proche de l’agonie, le capitaine décide de rentrer au Lavandou pour tenter de le sauver.

Pendant le retour, l’homme revient lentement à la vie.

Le vent dans les voiles le remet complètement debout.

Toutes voiles dehors vers le Lavandou.

Domage que la croisière soit finie, l’équipage est en pleine forme.

Le Lavandou droit devant, on rentre demain à la maison.

En passant par le Cap d’Agde.

Départ des Saintes, navigation au moteur et sous pilote auto.
Le capitaine roupille, la veille est assurée par Dilou …

Le chien est inquiet du manque de sérieux du capitaine.

Justement, on croise un autre bateau qui ne passe pas bien loin …

A première vue, il est quand même plus grand que le Sanca.

On croise des dauphins …

… joueurs.

Le fort qui garde l’entrée du port du Cap d’Agde.

Le Cap d’Agde : une immense marina.

Le lendemain matin, départ pour Saint Cyprien.

Vent arrière vers Saint Cyprien.

J’ai pris en stop un vagabond barbu qui ressemble énormément à mon cousin Jean-Claude.

On passe le pont tournant qui donne accès au bassin où le ponton attend le Sanca.

L’été, le pont s’ouvre toutes les heures, mais hors saison, seulement quatre fois par jour, il ne faut pas louper l’heure.

Au fond du bassin, le ponton avec eau et électricité, le grand confort.

Repos mérité.

Entre la Corse et l’Italie, quelques iles assez rapprochées forment un ensemble facile à naviguer, du moins à la bonne saison.
Les plus grandes, Elbe, Capraia et Giglio, possèdent des ports abrités, les autres offrent des mouillages plus ou moins bien protégés.
Certaines sont classées en parc naturel, avec des restrictions qui vont de l’interdiction pure et simple de naviguer à moins d’une certaine distance des côtes, à des interdiction de mouiller dans certaines parties de l’ile.
Il existe une ile plus au Nord qui n’est pas sur la carte, Isola Gorgona, mais elle est pratiquement interdite à la navigation, et on ne peut y accéder sans autorisation.

Les 7 iles de l’archipel, du Nord au Sud

Gorgona

La plus petite, 2Km².

Un pénitencier détient des condamnés à de longues peines, ce qui explique les mesures de sécurité qui restreignent la navigation et l’accès à l’ile.

 

Le port minuscule ne contient que des barques de pêche, et rien n’est prévu pour amarrer un bateau de plaisance.
Un seul bateau peut se rendre sur l’ile, une fois par semaine, pour amener les membres des familles des détenus, et il reste au large. Les proches sont conduits vers la prison sur des chaloupes de la police.
Dommage, ce pourrait être une escale plutôt agréable.
Il semble que les restrictions se soient assouplies récemment, et qu’on puisse accéder à l’ile en ferry.

Capraia

Superficie : 19 Km².

Le port, bondé en été, comme les ports des deux autres iles, Elbe et Giglio.
Jusqu’en 1986, l’ile abritait aussi un pénitencier.
L’ile offre de belles ballades dans une nature préservée, à condition de ne pas craindre les montée un peu rudes.
Certaines parties, classées en parc national, ne sont pas accessibles aux randonneurs.

Une bonne partie de la côte Est est interdite à la navigation, et pour le reste, la pêche est interdite dans une bande de trois miles autour de l’ile.
Pour certains de ma connaissance qui n’ont jamais attrapé un poisson malgré des essais répétés, c’est une contrainte assez mineure.

Elbe

La plus grande, 224 Km².

Proche de la côte italienne, l’ile d’Elbe est très découpée, avec de nombreuses criques pour mouiller suivant la direction du vent.
En dehors de ces nombreux mouillages, les deux ports de l’ile sont Portoferraio et Porto Azzuro.
Deux marinas, Rio marina et Marina di campo assurent une protection qui peut être très médiocre suivant la direction du vent.

Portoferraio qui offre une belle rade bien protégé de tous les vents.

 

L’ile est très proche de la côte italienne et du port de Piombino.
Pendant l’année où Napoléon “régnait” sur l’ile d’Elbe, le colonel anglais Campbell avait été chargé de le surveiller  avec une frégate basée  à Portoferraio.

Pour meubler le temps, il rendit de fréquentes visites à une jolie comtesse du côté de Piombino, en face de l’ile d’Elbe, sur la côte italienne.
Comme Piombino est très proche de l’ile, la surveillance n’était guère relâchée.
Mais lorsque la jeune personne changea de résidence pour Livourne, trompé par l’apparente résignation de l’ex-empereur,  le colonel fila avec sa frégate à Livourne pour aller retrouver sa dulcinée.
Pendant son absence, l’oiseau s’était échappé pour 100 jours, et cela nuit beaucoup à la carrière du nommé Campbell qui resta colonel jusqu’à sa retraite.

Pianosa

Superficie :10 Km².

L’ile est une réserve naturelle.
Interdiction totale de s’approcher de la côte à moins d’un mile.
L’ile est pourtant habitée, et on peut s’y rendre en ferry pour visiter l’ile, mais plutôt en groupes, et sous la direction d’un guide de la réserve.

 

Le minuscule petit port où accoste le ferry.

 

 

Montecristo

Superficie :10 Km².

L’ile est très escarpée, difficile d’accès, et de toute façon, il est interdit de s’approcher à moins de 1000m de la côte et donc de débarquer.
Un couple de gardes à l’année entretient les lieux, et des gardes forestier font des rotations de quinze jours.
Des autorisations de visites sont accordées uniquement à des scientifiques.

 

Cala Maestra est le seul lieu de débarquement pour les gardes.
Un récit de voyage de 2010, photos à l’appui, décrit pourtant une journée au mouillage, avec deux autres voiliers, dans cette Cala Maestra.
Les gardes ont toléré ces bateaux au mouillage, mais avec interdiction de descendre à terre.
Interdiction italienne à géométrie variable.

Giglio

Superficie :24 Km².

Contrairement à ce que cette photo en noir et blanc laisse supposer, l’ile est recouverte de végétation.
On voit nettement l’épave du Concordia échouée devant le port, avec les petits bateaux qui s’affairent autour.
Le départ de l’épave est prévu pour Juin 2014, je devrais donc le trouver encore en place au mois de mai.

 

Le port de Giglio est bien abrité, mais les places sont chères dès que la bonne saison arrive.
La côte assez découpée offre quelques mouillages, et il n’existe aucune restriction de navigation ou de mouillage.
Le petit port et le village sont pittoresques.

 

Giannutri

Superficie : 2 Km².

 

L’ile est très peu habitée, pas de port, mais un superbe mouillage dans l’immense baie à l’intérieur du croissant formé par l”ile.

 

 

 

Les restes d’une villa romaine.
Les gens de cette époque avaient les mêmes goûts qu’aujourd’hui.

 

 

 

On ne peut accéder et mouiller que dans la baie en croissant et dans la Cala Maestra au Nord-Ouest de l’ile.
Les restes de la villa romaine sont situés près de cette Cala Maestra.